Наша рубрика «Истории» периодически пополняется вашими рассказами о проделанной своими руками работе. Сегодня ещё одна подобная статья, которую прислал Шаповалов Геннадий Ильич из города Владимир. В ней рассказывается о самостоятельном монтаже откосов на пластиковые окна.
Когда появилась мысль заменить все деревянные оконные блоки пластиковыми, я начал обзванивать фирмы, способные выполнить такую работу. Как оказалось, это «удовольствие» не из дешёвых – финансов катастрофически не хватало. В итоге договорился со знакомыми, которые и выполнили эту работу значительно дешевле. Причём низкая стоимость не отразилась на качестве монтажа. Однако времени у ребят было мало, а потому откосы сделать они не успевали.
Я решил, что справлюсь с подобной задачей сам и с энтузиазмом принялся за поиск необходимой информации. Прямо скажу, порой одна текстовая статья противоречила другой. Пришлось положиться на смекалку и интуицию. И чтобы о том, о чём я сегодня напишу, подобного не говорили, я просто представлю на Ваш суд все этапы произведённых мною работ с подробным фотоотчётом. Если, с точки зрения профессионалов, что-то будет неправильно – прошу строго не судить. Работа выполнялась больше по наитию, чем согласно собранной в интернете информации.
Вот такой вид изнутри был у пластиковых окон после установки
Подготовка к работам, удаление лишнего
Первым делом были удалены излишки монтажной пены, которые могли помешать монтажу откосов. В этой работе главное – аккуратность. Если при удалении пены канцелярским ножом прорезать её насквозь, неизбежно попадание холодного воздуха и пыли с улицы в квартиру.
Также стоит подумать и об удалении защитной плёнки в тех местах, где откосы будут прилегать к оконному блоку или подоконнику. Если её не убрать, впоследствии сделать это будет значительно сложнее.
Излишки монтажной пены и защитную плёнку необходимо удалить
Пластиковые уголки: какой формы они должны быть и как их отмерить
Для работы понадобится профиль ПВХ двух видов: П-образный и F-образный. Также следует подготовить мелкие саморезы (их ещё называют «клопами»). Начинаем с верхней части окна. Изначально выполняются замеры рамы по ширине. По этим параметрам отрезается П-образный уголок. Такой материал, как ПВХ довольно просто можно разрезать ножницами, хотя многие (насколько я знаю) предпочитают пользоваться ножовкой по металлу.
Выполняя замеры, следует быть очень внимательным – ошибка на пару миллиметров приведёт к тому, что в углах образуется щель, которую придётся замазывать. Сам профиль фиксируется к верхней части рамы на саморезы с таким расчётом, чтобы будущий откос не мешал открытию и закрытию окна.
Профиль ПВХ легко режется обычными ножницами по металлу
Продолжаем монтаж пластиковых уголков
Закрепив по верху профиль ПВХ, можно переходить на боковые поверхности. Здесь производится аналогичная работа – замер, отрез, фиксация. На нижнюю часть рамы профиль не крепится, здесь откос заменяет подоконник.
При стыковке уголков следует быть предельно аккуратным – та часть, которая будет находиться поверх панелей должна соединяться аккуратно. Многие выполняют стыковку под углом 45º. Я же решил, что можно сделать и под 90º. Итоги проделанной работы вы увидите в конце статьи.
Боковые стороны оконного блока замеряются аналогично верхней части
Довольно ответственной задачей станет и монтаж планки поперёк подоконника. Здесь лучше отрезать профиль длиннее, чем это необходимо, а уже после, по месту, поправить размер до нужного. На стыковку также стоит обратить особое внимание.
Я не могу судить, почему у меня вышло именно так, но из-за неправильных отрезов по длине и в районах углов, расход уголка получился практически вдвое больше, чем это было необходимо. Скорее всего, злую шутку со мной сыграло отсутствие опыта производства подобных работ. Хотя, нельзя списывать со счетов и невнимательность, и желание сделать всё как можно быстрее. В любом случае, итогом моей торопливости и неопытности стал перерасход профиля и увеличение времени на установку внутренних пластиковых откосов на оконные блоки.
Отрезок профиля ПВХ, требующий наибольшего внимания при замерах
Нюансы фиксации пластиковых уголков к поверхности рамы и подоконнику
В поисках необходимой информации по монтажу пластиковых или гипсокартонных откосов я неоднократно наталкивался на советы по крепежу профиля ПВХ к раме при помощи таких клеящих составов, как жидкие гвозди. Скажу прямо, подобный способ фиксации, несмотря на небольшой вес конструкции, кажется мне не слишком надёжным.
Сейчас многие мне скажут, что выбранный мною способ крепления – это порча пластикового полотна оконного блока и поверхности подоконника. Однако позволю здесь с ними не согласиться. Замены откосов, отдельно от оконного блока, не предполагается. Значит отверстия, проделанные саморезами, видны быть не могут. Что же касается нарушения герметичности рамы ПВХ, то они просто отсутствуют. Отверстия не засверливаются, а значит, по форме идеально повторяют резьбу самонарезающего шурупа.
Подгонка и крепление нижней поперечной части профиля – очень ответственная работа
Замеры и подгонка пластиковых панелей
Закрепив на положенных местах пластиковые П-образные профили, я принялся за сами панели. Здесь стоит сказать, почему был выбран материал ПВХ, а не гипсокартон. Не смотря на то, что ГКЛ проще в монтаже и дешевле, пластиковые панели привлекли меня именно внешним видом и отсутствием необходимости финишной отделки. Ну не люблю я эту «пачкающую» работу со шпатлёвкой.
Ещё один плюс пластиковых панелей в ассортименте расцветок. Откосы можно выполнить в любом стиле, подобрать под интерьер спальни, гостиной или кухни. С ГКЛ сделать это достаточно сложно.
Начал я (как и в случае с профилями) с верхней части. Здесь важно замерить внутреннюю, наружную сторону по длине и ширину будущего откоса. По последнему пункту я допускал небольшой разбег в сторону увеличения – при помощи того же канцелярского ножа всё можно подрезать по месту.
На фото можно увидеть, как я «резал» панель при помощи электролобзика. Наверняка каждому, кто немного знаком с работой подобным инструментом ясно, что так работать нельзя! Для тех же, кто не сталкивался с подобным вопросом, объясню свою ошибку. Лучше положить панель на тот же жёсткий табурет, чтобы был упор. На весу такую работу выполнять не стоит.
Подгонка панели под размер откоса при помощи электролобзика очень проста
Монтаж верхнего откоса и возможные ошибки
Довольно странно, что у меня всё получилось с первого раза. Хотя, когда только-только панель была прижата к потолку, пришедший в гости сосед сказал, что подобная фиксация категорически недопустима. Дело в том, что в качестве клеящего состава я использовал то, что оказалось под рукой, а именно – монтажную пену. Было много веселья с его стороны и «предсказаний», что через час панель «разопрёт», однако, они так и остались лишь в его воображении. Возможно, что-то подобное и произошло бы, но пена закачивалась точечно, в небольших количествах, а после панель была плотно прижата к бетонной поверхности.
Заливка пены из баллона между панелью и бетонным откосом
В общем, установив один край в профиль (закреплённый на окне), заполнив пространство монтажной пеной и зафиксировав наружный край с помощью малярного скотча, работа была продолжена.
Откос был плотно закреплён скотчем к верхней части стены
Подобным образом были выполнены и боковые откосы, упирающиеся снизу в подоконник. После чего можно было со спокойной душой немного отдохнуть, ожидая полного высыхания монтажной пены.
Установка облицовки из F-образного профиля
После того, как пена подсохла и малярный (бумажный) скотч уже не требовался, я приступил к монтажу внутренней облицовки боковых частей откосов. Для их крепления можно воспользоваться таким составом, как жидкие гвозди. Однако я решил воспользоваться силиконовым герметиком. Обращаю внимание уважаемых читателей на тот факт, что обои в помещении у меня уже были поклеены. Если же стены в комнате голые, то вообще не стоит крепить облицовку на клеевой состав. Достаточно просто подогнать её, оставив этап крепежа на более позднее время, после завершения полной отделки.
Подгонка и фиксация облицовки довольно проста
Подгонка углов облицовочного профиля на месте
Изначально я попытался вымерять размеры профиля и подогнать углы при помощи стусла, но это привело лишь к порче некоторого количества материала. Возможно, повлияла усталость – дело близилось к ночи. После было решено делать углы на месте. Для этого профили были установлены внахлёст, проведена диагональ. По этой линии довольно просто сделать аккуратный рез и совместить детали почти идеально. Настроение поднялось моментально – для завершения работы оставались незначительные штрихи.
Вот таким образом и были подогнаны облицовочные профили (красным отмечено место реза)
Выход на финишную прямую: избавляемся от небольших недостатков
Теперь оставалось дело за малым. Дело в том, что, как бы аккуратно я не старался подгонять элементы откосов, небольшие огрехи остались. Это немудрено – мастером в подобном деле я не являюсь. Однако, скрыть свои недочёты было необходимо. Для этого я воспользовался белым санитарным герметиком на основе силикона. Им были промазаны все углы. Излишки удалялись мокрой ветошью, а аккуратный угол можно выполнить, проведя по нему смоченным в воде пальцем.
Совет! Не стоит экономить и приобретать обычный силикон вместо санитарного. Зимой окно может запотеть (при нарушении вентиляции), а любая сырость способствует развитию грибка. Санитарный герметик подобной «болячке» не подвержен, а вот простой вполне может почернеть.
Промазка стыков и углов санитарным силиконом
Что же получилось по окончании работ?
Обработав силиконовым составом все углы и стыки, не исключая соединения облицовочных профилей, я оказался удовлетворён проделанной работой. Как, собственно и жена, которая принципиально старалась не заходить в помещение до окончания монтажа. Вы можете сравнить фото, находящееся ниже, с тем, что расположено в начале статьи, и сами убедиться – работа была проделана не зря. Удаление оставшейся защитной плёнки было оставлено до утра. Кстати, если её вовремя не убрать, то она может потрескаться, после чего отклеить её будет гораздо сложнее.
Финальный штрих – промазываем стыки облицовки
В заключение
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что подобная работа вполне выполнима даже дилетантом. Так имеет ли смысл нанимать для её выполнения специалистов, оплачивая их услуги? Здесь важно понять, хватит ли у новичка терпения и внимательности. Если нет, то дело может обернуться дополнительными тратами на материал. Хотя, в любом случае итоговый ценник выйдет ниже.
Надеюсь, что мой отчёт поможет кому-то в монтаже откосов и экономии семейного бюджета. Буду рад, если кто-либо оставит отзыв или укажет на ошибки в работе, которые будут мной обязательно учтены. Спасибо за внимание.
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.
Предыдущая
ИСТОРИИСамостоятельное восстановление эмали ванны: опыт читателя Homius
Следующая
ИСТОРИИКак я делал металлическую лестницу на 2 этаж хозпостройки: опыт читателя Homius
На данный момент существует несколько разных способов отделки оконных откосов. В данной статье представлены наиболее распространенные.
Откосы из сэндвич-панелей
Сэндвич-панель представляет собой два пластиковых листа ПВХ между которыми расположен слой утеплителя. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Толщина таких панелей может быть 6, 8, 10, 16, 24, 32 мм.
Монтаж таких панелей выполняется довольно легко, и оконные откосы, сделанные из них, имеют аккуратный вид и обладают хорошей теплоизоляцией.
Сэндвич-панель можно установить двумя разными способами: с использованием стартового П-образного профиля и без него. В случае использования стартового профиля сэндвич-панель устанавливается внутри него.
На данном рисунке показана установка сэндвич-панели с использованием стартового профиля. На рисунке он обозначен как переходной профиль.
Выбор того или иного способа установки зависит от личных предпочтений мастера и наличия свободного пространства по торцам оконного блока. Но если рассматривать монтаж откосов с максимальным утеплением, то предпочтительней вариант с использованием стартового профиля. Так как такой вид монтажа сэндвич-панели позволяет отодвинуть ее от стены и заложить утеплитель между стеной и откосом.
На данном рисунке показана установка сэндвич-панели без стартового профиля. Сэндвич-панель устанавливается за торец оконного блока.
При установке откосов с торца оконного блока некоторые мастера в монтажной пене выбирают паз и в него устанавливают панель. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что если монтаж окна выполнен по ГОСТ, то выбрать монтажную пену не представляется возможным, так как она должна быть закрыта специальной пароизоляционной лентой. Если же такой ленты нет, то не следуют сильно выбирать пену, так как это нарушает теплоизоляционный слой. Панель необходимо заводить за торец окна буквально на 2-3мм. Исходя из этого пену следует подрезать не глубже 2-3 мм от лицевой плоскости окна.
Существует два вида стартового профиля: обычный П-образный и профиль-клипса. Профиль-клипса защелкивается в паз с торца оконного блока и таким образом осуществляется его крепление. П-образный профиль крепится с помощью мелких саморезов непосредственно к краю оконного блока.
Схема монтажа начального профиля.Установка П-образного начального профиля под углом к оконному блоку.
В зависимости от того, как будут устанавливаться откосы, под углом к окну или перпендикулярно, выбирают соответствующие стартовые профили. Они могут быть прямые или немного под углом.
Пример начального профиля для установки сэндвич-панелей.
Этапы монтажа откосов из сэндвич-панелей
Замеряем необходимую длину начального профиля по оконному блоку, отрезаем его в нужный размер и крепим по периметру окна.
Замеряем длину сэндвич-панелей. Начинаем с верхней. Размечаем с помощью угольника и отрезаем в нужный размер.
Размечаем так называемые углы рассвета с помощью угольника и рулетки. В основном отклонение откоса от перпендикуляра к оконному блоку выбирают в пределах от 2 до 4см на ширину откоса. Если же планируется установить откосы перпендикулярно окну, то просто прикладываем угольник к нему и чертим перпендикулярную линию. Как именно устанавливать, перпендикулярно окну или под углом — это дело вкуса конкретного человека.
На фото видно, что отклонение от перпендикулярной линии к окну составляет 5 см.
Устанавливаем панель на место. Сторона панели, покрытая защитной плёнкой, должна быть направлена во внутрь комнаты. Перед монтажом панели защитную пленку нужно немного снять с краев, так как после того, как панель встанет на свое место, сделать это может быть проблемно.
При установке откоса в начальный профиль следует помогать шпателем или любым другим плоским инструментом. Шпатель просовывается между панелью и стенкой начального профиля и таким образом помогает защелкнуть её в профиль.
Наносим монтажную пену в пространство между откосом и стеной. Не следует наносить большое количество пены, так как она, расширяясь, может выдавить панель. Если расстояние между панелью и стеной большое, то его лучше заполнить каким-либо наполнителем, например приклеить на пену кусок пенопласта, а потом на этот пенопласт приклеить панель с помощью той же строительной пены. Таким образом получиться дополнительное утепление и откос не выдавит большим количеством пены.
Не закрепленный край панели выравниваем по ранее сделанной разметке. Крепим её к стене на малярный скотч. Перед наклейкой малярного скотча рекомендую его проверить где-нибудь на незаметном месте. В некоторых случаях он может сильно приклеиться и его можно будет сорвать только частично с обоями. Если это именно такой случай, то нужно взять скотч от другого производителя.
После полного застывания строительной пены малярный скотч можно будет снять.
Размечаем и отрезаем в размер боковые сэндвич-панели. Если откосы делаются с углами рассвета, то не забываем их отметить на панели.
Установка боковых панелей производится по аналогии с верхней, но здесь есть небольшой нюанс. Вертикальную установку откоса следует контролировать с помощью строительного уровня, а угол рассвета по ранее нанесенной разметке на подоконнике. Также боковые панели нужно поднять таким образом, чтобы они стали вплотную к верхней, а возможную щель, которая образуется между нижним краем панели и подоконником, мы закроем отрезком стартового профиля. Для этого стартовый профиль надеваем на нижний край откоса и смещаем его вплотную к подоконнику. Крепить этот отрезок стартового профиля необязательно, так как он плотно будет сидеть.
На фото изображена боковая сэндвич панель. Её низ вдет в стартовый профиль, который прилегает к подоконнику.На фото видно стык верхнего и бокового откосов.
Устанавливаем обрамляющие декоративные уголки. В качестве уголков используем специальный F-образный профиль. Кроме F-образного профиля для обрамления углов ещё применяют простые пластиковые уголки и универсальные наличники, состоящие из двух частей.
F-профиль. Он выполняет функцию декоративной отделки окна (наличника).Универсальный наличник для обрамления откосов.
Перед установкой F-образного профиля замеряем его длину. Начинаем с верхнего. Длина верхнего должна быть равна расстоянию между боковыми откосами + две ширины F-образного профиля+ 2 см запаса. Лишние сантиметры срежутся после установки боковых уголков.
Края F-образного профиля обрезаются канцелярским ножом, как показано на фото ниже.
Устанавливаем верхний профиль на своё место.
Замеряем длину боковых профилей. Их длина должна быть равна расстоянию от подоконника до верхнего края верхнего F-образного профиля.
Одну из сторон бокового обрамления подрезаем аналогично верхнему профилю. Затем делаем разметку с помощью угольника под 45 градусов и срезаем уголок. Обратите внимание, что на двух боковых заготовках должны быть срезаны два разных края, так как необходимо получить левый и правый обрамляющий уголок.
Устанавливаем боковые уголки, причем их края срезанные по 45 градусов заводим внахлест сверху верхнего обрамляющего уголка.Обрезаем лишний материал с верхнего обрамления. Достаточно сделать надрез канцелярским ножом, после чего пластик легко отламывается.
Фиксируем клеем края уголков между собой.
Такой способ установки уголков внахлест позволяет избежать появления щелей между ними со временем.
Завершающим этапом установки откосов из сэндвич-панелей будет промазывание стыков между боковыми и верхними откосами жидким пластиком или герметиком. Хочу обратить внимание, что если зазор большой, то жидкий пластик даст усадку и следом может образоваться трещина. В отличие от жидкого пластика герметик хорошо закрывает трещину, не дает усадки, но со временем может пожелтеть.
Откосы из гипсокартона
Откосы из гипсокартона не являются лучшим решением, так как в некоторых случаях они могут промерзать, мокреть и покрываться плесенью. Поэтому для их монтажа следует использовать только влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.
Хотя часто причина не в самом гипсокартоне, а в некачественном монтаже окон. Тем не менее, такие откосы делают некоторые мастера.
Откосы из ГКЛ можно сделать разными способами. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
Чтобы избежать образования трещины между ГКЛ и окном, некоторые мастера используют стартовый профиль для сэндвич-панелей. Его прикручивают к окну и в него устанавливают ГКЛ. Но тогда непонятно, почему просто не использовать сэндвич-панели вместо гипсокартона?
Если расстояние между оконным блоком и стеной большое, то монтаж листов гипсокартона можно сделать на металлическом каркасе. Для его изготовления придется использовать специальные металлические профили для монтажа гипсокартона. Свободное пространство между ГКЛ и стеной заполняется минераловатным утеплителем.
Способ №1 (гипсокартон заводится за торец оконного блока)
На мой взгляд, наиболее рациональное и простое решение — это завести лист гипсокартона на 5мм за оконный проём, причём сначала нужно установить верхний откос, а потом уже ставить боковые.
Если монтажная пена мешает установить лист гипсокартона, то её следует подрезать на небольшую глубину, примерно 5мм от плоскости окна.
Сначала размечаем верхнюю панель.
Лист гипсокартона заводиться одним своим краем за торец окна примерно на 5мм. Глубже заводить не следует, так как такое действие нарушает теплоизоляцию оконного блока.Верхний откос выставляем на нужный угол рассвета по ранее сделанной разметке на боковых стенах.
Крепим верхний лист на клей для гипсокартона, например, клей Baugips fix. Все откосы во время установки обязательно проверяем на вертикальность и горизонтальность строительным уровнем.
После того как клей подсохнет, свободное пространство между листом гипсокартона и стеной заполняется монтажной пеной. Можно обойтись одной монтажной пеной, не применяя клей. В этом случае нужно подумать, как зафиксировать лист в нужном положении. Верхний откос можно зафиксировать распоркой из подручных материалов. Также свободные края гипсокартона можно закрепить на саморезы к стенам с помощью пластиковых дюбелей.
После монтажа верхнего листа гипсокартона снимаем размеры для боковых панелей с учетом наклона верхнего откоса. Вырезаем боковые панели и устанавливаем их. При этом верхний лист должен опираться на боковые листы.
Пространство между ГКЛ и стеной заполняется монтажной пеной. На угол накладывается малярный пластиковый или оцинкованный уголок. После чего откосы и углы шпаклюются.
Места примыкания гипсокартона и окна останется только обработать акрилсиликоновым герметиком типа dap alex.
Способ №2 (гипсокартон устанавливается встык к оконному блоку)
Способ монтажа откосов из ГКЛ, описанный ниже, по мнению некоторых читателей, может быть слишком усложнен. Такой способ монтажа можно применять, когда нет возможности завести лист гипсокартона за торец окна, например, если окно установлено с применением пароизоляционной ленты. Но несмотря на это из данного способа можно взять некоторые приемы работы с листом ГКЛ, которые могут пригодиться при монтаже какой-либо конструкции из гипсокартона.
- Перед монтажом откосов закрываем окна и батарею отопления под окном полиэтиленовой пленкой. Это легко сделать, если использовать обычный или малярный скотч.
Замеряем.
По снятым размерам вырезаем куски гипсокартона. Лист гипсокартона следует вырезать с запасом в 2-3см по ширине.
Если нет рубанка по гипсу, то можно выровнять срезанную кромку листа гипсокартона просто потерев её об пол. Это при условии, что пол в комнате ровный.С помощью угольника размечаем место установки ГКЛ.
Чтобы облегчить монтаж верхнего листа можно воспользоваться двумя хитрым приемами. На окно с помощью двухстороннего скотча следует наклеить кусочки какого-либо материала в одну линию. Подойдут небольшие кусочки фанерного листа или листа ламината. Эти наклеенные кусочки будут выполнять роль опоры для листа гипсокартона. Но такая опора полноценно не сможет удержать лист гипсокартона от провисания, поэтому по центру верхнего откоса следует приклеить на монтажную пену небольшой кусок фанерного листа. Во время установки верхнего гипсокартонного листа его можно будет прикурить саморезами к этому куску фанеры и таким образом полностью исключить провисание листа гипсокартона.
На фото видно приклеенные упоры в виде небольших прямоугольников.На фото видно остатки от листов гипсокартона и куски фанерного листа, наклеенные на верхний откос. Остатки листов гипсокартона необязательно клеить, в данном случае мастер их наклеил с целью уменьшить объем пены между откосом и стеной.
Замешиваем клей для приклеивания листов гипсокартона. Например, клей Baugips fix. Не путать с гипсовой штукатуркой, клей более липкий и позволяет осуществлять бескаркасный монтаж гипсокартона. По консистенции клей должен держать форму на шпателе.
Накидываем клей на стену с помощью шпателя.Устанавливаем боковые листы по ранее нанесенной разметке. Отклонение листа от вертикали контролируем с помощью строительного уровня.После того, как клей схватился, заполняем строительной пеной оставшиеся пустоты между гипсокартоном и стеной.
На установленных боковых откосах делаем разметку, по которой впоследствии будет установлен верхний горизонтальный лист. Затем наносим клей и приклеиваем гипсокартон. Лист гипсокартона опираем на ранее приклеенные упоры и прикручиваем к фанерному листу саморезами.
Чтобы лист гипсокартона не провисал по краям, в боковые листы закручиваем саморезы, которые будут выполнять роль упора.После того как клей схватился, заполняем пустоты монтажной пеной.Замазываем щели между ГКЛ и стеной гипсовой штукатуркой.Обрезаем гипсокартон по стене с помощью малярного ножа.После обрезки ГКЛ должен получиться качественный ровный угол.
Откосы почти готовы, осталось поставить перфорированный малярный уголок, нанести шпаклевку,грунт и можно их красить.
Откосы штукатуркой
Штукатурить откосы можно двумя способами. Первый способ основан на штукатурке по предварительно установленным маякам. Второй способ — на использовании специального шаблона, его ещё называют малкой. Ниже будет рассмотрен способ штукатурки откосов с помощью шаблона.
В первую очередь необходимо заклеить петли на окнах малярной лентой. Если это не сделать, то потом будет довольно проблематично убрать засохшую штукатурку.
Для оштукатуривания понадобятся специальные пластиковые угловые профили под штукатурку. В продаже можно найти уголки с сеткой и без неё.
Размечаем с помощью угольника место установки боковых уголков и приклеиваем их на гипсовую штукатурку, например, knauf МП 75. Уголки нужно устанавливать таким образом, чтобы они были вровень со стеной, в которую установлено окно.
Выравниваем уголок по стене.Правильность установки уголков следует обязательно проверять строительным уровнем.С помощью угольника переносим отметку края оконного блока на пластиковый уголок.С помощью рулетки или линейки переносим метку на 2-4см вверх. Это необходимо сделать, чтобы получить так называемый угол рассвета откосов. Если планируется сделать прямые откосы, то данную метку переносить не нужноПолотном по металлу подрезаем пластиковый уголок по ранее нанесенной метке. Это необходимо сделать для того, чтобы верхний горизонтальный уголок уложить на боковые как на опоры.Приклеиваем на гипсовую штукатурку верхний уголок.Из остатков ламината или куска фанеры изготавливаем шаблон.
Одной своей стороной шаблон должен упираться в окно, а другой в пластиковый уголок, который ранее приклеили с помощью гипсовой штукатурки.
Шаблон должен становиться таким образом, чтобы его край не доставал до торцевого края оконного блока на 4-5мм. Если это расстояние сделать больше, то вид оконного блока после оштукатуривания станет не очень красивым.Накидываем штукатурку на стену. Начинаем с низа боковых откосов.Проводим шаблоном по штукатурке. С одной стороны шаблон опираем на оконный блок, а с другой стороны — на пластиковый уголок. При необходимости добавляем штукатурку и повторяем операцию пока не получиться приемлемый результат.
Для того чтобы выполнить штукатурку со стороны открывающегося окна, нужно изготовить второй шаблон. Он будет отличаться от первого шаблона своим профилем. Также новый профиль можно вырезать на другой стороне уже ранее сделанного шаблона.
Шаблон для оштукатуривания откосов.Во время работы шаблон одной стороной упираем в профиль оконной створки, а второй стороной на пластиковый уголок.
В местах, где установлены оконные петли не получится применить данный шаблон. Поэтому сначала штукатурятся все доступные места, а пропущенные участки потом заполняются вровень с остальной штукатуркой.
Верхний откос делается с помощью двух шаблонов. Одна часть — первым шаблоном, и вторая часть над оконной створкой — вторым шаблоном.
Шпаклевание откосов.
После того как штукатурка застынет до состояния пластичности как пластилин, её можно шпаклевать. Шпаклюем откосы, ждем их застывания, зачищаем и можно красить. Перед окраской обязательно грунтуем поверхность.
Установка откосов на пластиковые окна может выполняться своими руками. Для этого требуется выбрать материалы, исходя из их технических характеристик. Важно, чтобы они имели защитные теплоизоляционные свойства и были долговечны в использовании. Как крепить откосы правильно – далее в статье.
Как сделать откосы с внутренней стороны
Вначале нужно определить, какой тип материалов будет использоваться при отделке откосов внутри комнаты. Для этого подойдут гипсокартон, ПВХ, штукатурка, дерево или сэндвич — панели.
Гипсокартон
Данный материал применяется для внутренней отделки и выравнивания стен. Его преимущество заключаются в дешевизне и легкости установки. После установки листы можно окрашивать или оклеивать обоями, что позволяет добиться сходства с остальной отделкой.
Фото откосов из гипсокартона
При этом у гипсокартонна есть несколько существенных минусов. Главный недостаток — минимальный порог прочности. Короб из гипсокартона хрупкий, имеет небольшую огне- и влагостойкость. Также потребуется выполнить дополнительную отделку, чтобы выровнять углы.
Пластиковые панели
Это наиболее приемлемый материал. Преимущества использования ПВХ заключаются в дешевизне и большом выборе дизайна. Для квартиры или дома можно приобрести изделия однотонные или с рисунком. Также допустимо использовать паркетную доску, сэндвич-панель или МДФ для углов окна.
Нужно приобрести стартовый П-образный профиль и закрепить его с помощью жидких гвоздей или саморезов. Чтобы скрыть изъяны, дополнительно приобретаются простые ПВХ уголки. Кроме того, допускается использование гибких углов ПВХ.
Штукатурка
Этот прочный материал применяется для внутренней и внешней отделки стен или фасадов. Можно приобрести как уже готовый раствор, так и сделать его самому с помощью строительного миксера.
На рынке представлено несколько видов смесей, более целесообразно выбирать штукатуру из латекса или акрила. Они отличаются высокой прочностью, а готовый раствор можно использовать в течение 2,5 часов после замешивания.
В свою очередь материалы из цемента и гипса имеют небольшой запас прочности. Время использования готовой смеси составляет 60-90 минут с момента замешивания. Технология монтажа отличается значительной легкостью. Если стены не имеют неровностей, то достаточно нанести тонкий слов в 1-3 мм и разравнять его с помощью шпателя и затем отшлифовать. Для финишной шлифовки подойдет абразивная сетка с мелким зерном (P-600).
Дерево
Использовать материалы из дерева можно и для отделки окон ПВХ, смотрится очень красиво. Актуально их монтировать в частном доме, где внутренняя отделка стен производилась с помощью деревянной вагонки. Минус использования дерева заключается в низкой устойчивости к грибку и влаги.
Для снижения риска появления грибка используется специальные антисептические средства. Для создания углов желательно применять массивную доску или деревянную вагонку. Чем лучше резать деревянную вагонку – можно прочитать в интернете.
Сэндвич-панель
Преимуществом сэндвич-панелей являются прочность и максимальная защита от влаги и холода. Материал состоит из двух слоев: с внешней и внутренней сторон. Между ними находится слой утеплителя.
Отметим, что на рынке представлены изделия с разнообразной цветовой гаммой.
Откосы из сэндвич — панелей ставим после завершения внутренней отделки интерьера.
Инструменты необходимые для проведения работ
Для монтажа конструкций требуется использовать следующие виды инструментов:
- Лазерный уровень.
- Широкий шпатель.
- Гибкий резиновый шпатель.
- Гладильная доска для выравнивания штукатурки.
- Абразивная сетка для финишной шлифовки.
- Терка.
- Шпатель для выравнивания углов.
- ПВХ П-образные направляющие.
- Саморезы и дюбеля.
- Жидкие гвозди.
- Деревянные рейки для каркаса.
- Дрель-шуруповерт.
- Пистолет для жидких гвоздей.
- Утеплитель.
Для каждого из способов, будь то ПВХ или штукатура, необходимо провести подготовку поверхности к последующей установки.
Пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:
- В первую очередь, необходимо удалить остатки монтажной пены. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа.
- Если на оконной поверхности осталась защитная транспортировочная пленка, ее также требуется аккуратно отделить от профиля.
- Внутренние швы необходимо заделать цементным раствором, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха в помещение.
- Боковые околооконные стены нужно очистить от побелки или шпатклевки. Дополнительно с помощью пылесоса удаляется бетонная пыль.
- На подготовленный участок поверхности наносится грунтовка. Время высыхания раствора составляет 4-6 часов. Для полного высыхания требуется около 12 часов.
Установка своими руками
Для каждого из способов монтажа предусмотрена своя технологическая инструкция.
Из гипсокартонна
Как делать каркас из гипсокартона:
- Установка начинается с монтажа внутреннего профиля, который должен располагаться на расстоянии от окна. Ширина просвета должна быть такой, чтобы отверстие можно было запенить.
- Затем закрепляется внешний профиль, его требуется расположить на одном уровне со стенкой. Для точного измерения специалисты рекомендуют пользоваться лазерным уровнем.
- После того, как каркас был собран, внутрь закладывается утеплитель.
- Углы изготавливаются исходя из замера горизонтальных замеров верхнего профиля, его глубины и ширины.
- Элементы прикручиваются с помощь саморезов 25 мм х 3,5 мм.
- По углам необходимо закрепить армирующий уголок для выравнивания.
- По завершению процесса, требуется нанести финишную отделку.
Из сэндвич-панелей
Рекомендации:
- В застывшей монтажной пене делается паз, глубина которого должна составлять 5-10 мм.
- С помощью канцелярского ножа, пену нужно срезать так, чтобы она была на уровне оконного профиля.
- Деталь вырезается так, чтобы закрыть всю боковую поверхность.
- Затем тонким слоем наносится пена. Панель прижимается и фиксируется с помощью двухстороннего скотча для окончательного застывания пены.
- Стыки между оконным профилем и панелями заливаются силиконом.
- Для углов требуется установить F-образные направляющие.
- Вначале производится крепление на жидкие гвозди вертикальных элементов, а после горизонтальных.
Из пластиковых панелей
Инструкция:
- Монтаж начинается с установки стартовой пластмассовой рейки на оконную раму. Саморезы нужно крепить с шагом 15 см друг от друга.
- На стыках монтируется угловая направляющая, которая обрезается по уровню стены.
- По краю, с шагом 20 см, сверлятся отверстия, куда вставляют дюбеля.
- Затем следует установить внешнюю F-образную направляющую.
- После сборки каркаса рекомендуется внутрь вложить минеральный утеплитель, чтобы исключить проникновение холодного воздуха внутрь помещения.
- Производится замер и изготовление нужных элементов.
- Панели устанавливаются в пазы профиля.
Из дерева
Как сделать:
- Процесс начинается с замера деталей. Необходимо отмерить и вырезать элементы для горизонтальных и вертикальных углов.
- Затем детали устанавливаются и просверливаются отверстия под саморезы. Отступ от угла доски должен составлять не менее 3-4 см.
- Через отверстия в детали необходимо поставить метки, что просверлить отверстия для дюбелей.
- Если стена бетонная, то можно положить утеплитель для снижения поступления холодного воздуха внутрь помещения.
- Откосы устанавливаются и монтируются с помощью саморезов.
- Шляпки саморезов нужно утопить, чтобы они не выступали над поверхностью.
- Для придания эстетичного вида отверстия шпаклюются и выравниваются.
- После этого детали можно прокрасить.
Из штукатурки
Инструкция:
- Для начала нужно замешать раствор. Инструкция по замешиванию находится на упаковке.
- Затем приделать металлический профиль по боковым и верхним граням стены. Монтировать его можно прямо на раствор штукатурки.
- Далее его нужно аккуратно промазать раствором и начать формировать внешние углы.
- После этого направляющие рекомендовано демонтировать и на их место установить перфорированные армированные уголки.
- Для окончательного выравнивания изготавливается шаблон. Его можно сделать из простой деревянной рейки.
- Затем начинается процесс выравнивания для создания ровных углов.
- После этого смесь должна высохнуть в течение 12-24 часов.
- Далее можно использовать абразивную сетку с большим зерном для сглаживания глубоких неровностей. Для финишного шлифования применяется сетка или наждачная бумага с мелким зерном.
- В завершение производится декоративная отделка лакокрасочными материалами.
Перед началом работ специалисты советуют загрунтовать стену. Грунт лучше выбирать глубокого проникновения. Он укрепит рыхлые и сыпучие поверхности.
Наружные откосы для пластиковых окон
Для монтажа используют металлические листы. Преимущества данного материала заключается в том, что они изготавливаются из оцинкованной стали. Дополнительными достоинствами являются теплоизоляция, долговечность и быстрый монтаж.
Инструкция:
- Вначале производится замер внизу и вверху профиля окна.
- Затем устанавливаются деревянные рейки в качестве направляющих по вертикали и горизонтали. Крепление осуществляется на саморезы.
- После обрешетки, во внутренние пазы закладывается утеплитель.
- Поверх каркаса монтируется металлический уголок, который подгоняется по размеру в зависимости от уклона стены.
Для откосов окон лучше выбирать прочные материалы, такие как штукатурка или сэндвич-панели. Они просто устанавливаются и устойчивы к внешним факторам. Для создания внутренних откосов рекомендовано использовать растворы шпатклевки или штукатурки, в свою очередь, внешние оптимально изготавливать из оцинкованной стали.
Понравилась статья? Расскажите друзьям: